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2015 FEUDI DE SAN GREGORIO FIANO D'AVELLINO DOCG, CAMPANIE, ITALIE

Ces jours-i, Fiano est considéré comme presque mainstream, cependant, il y a seulement quelques décennies, parce que le nombre de plantations en Italie avait diminué de façon spectaculaire, il semblait voué à l'extinction.

Traditionnellement, Fiano est originaire de Campanie en Italie, mais ces dernières années, les plantations de vignobles se sont étendues en Sicile, en plus de pénétrer en Australie et en Amérique du Sud.

Beaucoup de consommateurs l'aiment en raison de sa convivialité alimentaire. Grâce à sa nature bien arrondie qui est infusée de notes de chèvrefeuille et d'agrumes, il accompagne bien les plats de saumon, de poisson crémeux et de fruits de mer, les salades et les viandes froides.

À mon avis, il n'y a pas de meilleure introduction à ce vin polyvalent que Fiano di Avellino fait par Feudi San Gregorio, en Campanie, en Italie.

Le domaine viticole de Feudi di San Gregorio s'est bâti une réputation bien méritée en tant que l'un des domaines viticoles les plus passionnants et les plus dynamiques de Campanie, axé sur l'innovation, tout en gardant un œil attentif sur la qualité. Il est peut-être paradoxal que cette propriété dynamique et avant-gardiste se trouve sur certaines des terres viticoles les plus anciennes de toute l'Italie, comme les archives montrent que le vin a été produit dans cette partie de la région historique de l'Irpinia dès 590 UN D. En fait, l'Irpinia est une région viticole montagneuse et très luxuriante située dans la province d'Avellino, qui a été habitée depuis l'époque des Romains.

L'un des pires tremblements de terre des temps modernes en Italie a frappé l'intérieur montagneux de la région de Campanie, à l'est de Naples, en novembre 1980, laissant de nombreux villages et fermes détruits autour de son épicentre dans la province d'Avellino connue sous le nom d'Irpinia. Pour beaucoup, ils ont pris la décision d'abandonner la campagne rurale pauvre et de se diriger vers les villes du nord.

Compte tenu de l'offre de fonds de reconstruction de Rome et de l'Union européenne, Enzo Ercolino, natif d'Avellino, qui avait déménagé à Rome quelques années plus tôt, a recueilli les 4 millions d'euros dont il avait besoin Aller.

Enzo déménage donc en 1986 et ouvre un domaine viticole - Feudi di San Gregorio - dans les collines au-dessus d'Atripalda, dans le village de Sorbo Serpico, avec ses frères Mario et Luciano, l'épouse d'Enzo, Mirella Capaldo, et un de ses frères, Mario.

Le pari a été payant pour Enzo, Avellino devenant l'une des premières provinces italiennes à obtenir trois labels DOCG, le premier pour leur Taurasi rouge (1993) et les deux autres pour les vins blancs Fiano di Avellino et Greco di Tufo (2003). La Campanie avait gagné sa place sur la carte des vins italiens et Feudi di San Gregorio ne tarda pas à remporter de nombreux prix nationaux et internationaux et figure sur la liste des meilleurs restaurants.

Avant le début de l'expansion de Feudi, la cave la plus importante de la région d'Irpinian fut Mastroberardino, qui se fit une réputation dans l'après-guerre en établissant la norme pour le vin rouge Taurasis de style classique d'Avellino.

BULGARI OCTO RETRO MASERATI GRANLUSSO

Cet examen détaillé de la Bulgari Octo Retro Maserati GranLusso comprend des images en direct, les spécifications et le prix.

Conduire une Maserati est une expérience à savourer. Il y a une pureté de ligne conférée aux contours élégants de son torse à essence. Le mélange de performances vives et le confort de conduite sublime sont également remarquables.

Bulgari, une autre marque de luxe du pays en forme de botte, partage de nombreux attributs de Maserati. Ses garde-temps débordent de prouesses design, les nombreuses facettes de ses modèles dansent avec la lumière comme un bijou précieux et la propriété confère un degré de prestige et de luxe rarement amélioré.

Au fil des ans, Bulgari a collaboré avec Maserati avec la sortie de plusieurs montres à double marque. Les deux sociétés ont uni leurs forces pour créer la Bulgari Octo Retro Maserati GranLusso, une montre qui témoigne d'un style remarquable.

Récemment, j'ai eu l'opportunité de bercer la montre en or rose 18 carats dans mes mains en coupe et d'admirer les subtiles nuances de sa forme heureuse.

Le Bulgari Octo Maserati Retro GranLusso évite un affichage conventionnel des heures et des minutes. Au lieu de cela, une ouverture encadrée d'or, positionnée à côté de la couronne, proclame l'heure dans un ton sans équivoque. L'heure sautante est affichée en texte noir sur un disque blanc, communiquant proprement des informations, bien qu'elle soit assise à un niveau inférieur sous l'épiderme du cadran.

Les minutes sont livrées sur une échelle en forme de croissant de 6 heures à 1 heure. La main unique arcs autour du flanc gauche du cadran et en atteignant «60» minutes, indiqué à 1 heure, retourne à «0» avec une alacrité impressionnante. Semblable à un compte-tours sur une voiture, l'observateur multiplie la valeur affichée, en l'occurrence par 10. La police utilisée pour l'échelle des minutes imite la police de caractère trouvée sur les instruments d'une voiture Maserati. En effet, il existe de nombreuses similitudes visuelles entre cette montre et un magnifique véhicule haute performance portant le logo du trident sur son capot.

Un logo trident apparaît également sur le cadran de la Bulgari Octo Retro Maserati GranLusso. Son profil sinueux est moulé dans différents états d'illumination en fonction de la position de la montre.

Le riche cadran brun est orné d'un motif soleil et, une fois de plus, manipule la lumière pour un effet accrocheur. Les index appliqués à facettes encadrent le côté gauche du cadran.

L'Octo a toujours été synonyme de complexité de cas. Il existe de nombreuses facettes sur un boîtier Octo et l'Octo Retro Maserati GranLusso ne fait pas exception. La complexité de l'affaire et le processus de gestation qui prend du temps nécessaire pour réaliser sa forme, sont justifiés par la beauté envoûtante qu'il délivre une fois terminé. Les nombreuses facettes confèrent une richesse d'attraction, amenant l'œil à tracer la pléthore de lignes présentées. Chaque plan incliné donne une myriade de nuances, augmentant les propriétés conductrices de la lumière du cadran.

Complétant le boîtier splendide est une sangle perforée marron avec couture proéminente, soulignant le sens du luxe. La rencontre en touchant la sangle révèle une expérience tactile sublime assortie à l'intérieur habillé de cuir d'une voiture Maserati. En effet, il semblerait que la marque automobile italienne a veillé à ce que tous les matériaux utilisés sur cette montre répondent aux normes rigoureuses de l'entreprise.

L'arrière du boîtier est orné d'une glace saphir offrant une vue sur le groupe motopropulseur à remontage automatique. Il semble approprié que ce garde-temps, influencé par le monde des voitures de performance haut de gamme, soit équipé d'un fond de vitrine exposant les désirs des mécaniciens curieux, un trait familier à tous les pétroliers.

La couronne dispose d'une poignée à double rangée que j'ai trouvé un peu mal à l'aise à manipuler, cependant, ce petit reproche ferait peu pour me dissuader d'acheter l'Octo Retro Maserati GranLusso.

Le calibre BVL 262 est un magnifique mouvement à remontage automatique. La masse oscillante et les ponts sont ornés du motif C ôtes de Genève. Le mouvement est également enrichi de «techniques de chanfreinage et de biseautage».

En dépit d'être équipé de complications énergivores, telles que les heures de saut et les minutes rétrogrades, la montre dispose d'une impressionnante réserve de marche de 42 heures. Le BVL 262 est doté d'un rotor bidirectionnel qui tire efficacement l'énergie des mouvements subtils du poignet du porteur.

Il y a quelques années, j'ai visité les différents sites de production de Bulgari, notamment les installations de production de cadrans, de caisses et de mouvements. J'ai été incroyablement impressionné par les capacités de la marque et son savoir-faire interne. Dans cet esprit, je ne suis pas surpris que le Caliber BVL 262 soit «développé et produit en interne».

Le danger de deux marques s'alignant les unes sur les autres est qu'une marque peut saper l'autre. Maserati est renommée pour la production de véhicules haute performance, imprégnés d'intérieurs somptueux et de l'artisanat omniprésent. Heureusement, Bulgari est une entreprise proche de ses préoccupations et de ses montres effervescence avec la beauté et l'excellence.

Le cadran est distinctif et original. Il capture l'apparence esthétique d'un instrument d'habitacle de voiture, mais le fait sans nuire à la facilité d'interprétation. L'échelle de l'affichage des minutes imite habilement la disposition d'un compte-tours et s'avère intuitive à utiliser.

Il y a un sens du théâtre avec le cadran de l'Octo Retro Maserati GranLusso avec son heure sautante et l'affichage des minutes rétrograde. Cependant, bien qu'équipée de ces fonctions d'économie d'énergie, la montre dispose d'une réserve de marche utile de 42 heures.

Le boîtier de ce garde-temps est le produit de nombreux procédés de coupe pour réaliser les nombreuses facettes du manifeste. Le résultat délicieux est un cas imprégné d'un tableau de lignes qui jouent merveilleusement avec la lumière. En effet, light est un allié proche de l'Octo Retro Maserati GranLusso car la montre orchestre magistralement la lumière sur les différentes zones de son cadran et son boîtier.

La belle allure de ce garde-temps est claire à voir. L'Octo Retro Maserati GranLusso est imprégné de détails luxueux et de lignes élégantes. De plus, malgré ses nombreux éléments, son design reste cohérent et harmonieux. Dans le cas où vous ne l'avez pas encore constaté, je peux révéler que je suis frappé par l'Octo Retro Maserati GranLusso.

JAEGER-LECOULTRE MASTER CHRONOGRAPHE

Cet examen détaillé de la Chronographe Master Jaeger-LeCoultre comprend des images en direct, des spécifications et des prix.

Jaeger-LeCoultre a besoin de peu d'introduction, les prouesses horlogères de l'entreprise sont inégalées. Au fil des années, la maison a produit une panoplie de mouvements pour le bien et le bien du monde horloger. De plus, ses propres garde-temps ont fait l'objet de mouvements de fabrication pendant de nombreuses années, bien avant que les problèmes d'approvisionnement n'incitent ses concurrents à choisir des mouvements «maison» hors de nécessité stratégique.

L'emblématique Reverso est devenu synonyme de Jaeger-LeCoultre, cependant, il existe d'autres stars qui peuplent le portefeuille de modèles de la marque.

Le Rendezvous, sorti en 2012, est devenu un énorme succès pour la maison. Pendant ce temps, la ligne Master Control, lancée en 1992, séduit les badauds avec sa recette de lignes pures et de style vintage.

Quelque 25 ans après le dévoilement de la collection Master Control, Jaeger-LeCoultre a dévoilé trois nouveaux modèles au SIHH 2017. La Master Control Date, la Master Geographic et la Master Chronograph forment un trio de modèles et c'est cette dernière pièce qui est le point focal de cette la revue.

Le cadran de secteur attire l'attention avec son apparence distinctive. La zone centrale du cadran est opaline, tandis que celle de l'heure est circulaire satinée. À 6 heures et midi, les chiffres arabes communiquent les heures. Les chiffres sont san serifs, fournissant une apparence contemporaine. Les autres positions horaires sont indiquées par des bâtons rectangulaires noirs.

Les aiguilles des heures et des minutes sont bleuies et ajourées. L'aiguille des secondes centrale du chronographe ressemble à un triangle isocèle allongé et, une fois de plus, est bleuie. Chaque sous-cadran est escargot et dispose d'une main en acier bleui svelte.

Tout semble harmonieux. La disposition bi-compax confère une topographie symétrique et symétrique qui s'avère la plus évolutive. Encercler le cadran est une échelle tachymétrique, représentée en bleu, qui permet à l'utilisateur de déterminer la vitesse d'un objet sur une distance donnée.

Jaeger-LeCoultre a habilement équipé le cadran de l'essentiel tout en évitant magistralement le superflu. Ce faisant, le cadran s'avère simple à interpréter. Cependant, alors que le cadran offre la simplicité, il ne peut pas être décrit comme simple avec des détails judicieusement appliqués augmentant l'attrait visuel. Cette montre est un exemple de design intelligent.

Hands-On: Angus Davies met la main sur le HYT H3

Dans la vie, nous apprenons à nous conformer aux normes sociétales. Il existe des façons acceptées de manger, de s'adresser à des personnes pour la première fois et de pratiquer des sports particuliers. Nous apprenons dès le plus jeune âge ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable. En effet, c'est ce respect des règles qui préserve l'ordre.

Dans d'autres domaines de la vie, nous recherchons la conformité et adhérons aux normes sociétales. Par exemple, nous nous sommes habitués à attendre que les voitures aient quatre roues. Quand un véhicule a possédé trois ou six roues ils ont été la cible de blagues et une source d'amusement. De même, les montres sont généralement rondes et emploient des mains pour donner le temps. Beaucoup d'horlogers qui ont dévié de cette stratégie ont produit des garde-temps manquant de conception cohérente. En effet, prendre des risques n'est pas pour les timorés.

HYT , une entreprise qui, de toute évidence, n'a pas peur de prendre des risques et de dévier de la norme, a redéfini notre idée de dire l'heure avec son garde-temps H1. Cette montre a évité une main d'heure, en utilisant deux liquides pour aider à proclamer l'heure. Les règles ont été brisées et la conformité aux normes horlogères a été mise de côté.

Avec le H3, le concept de base du H1 a été adopté mais des risques supplémentaires ont été pris. Une forme ronde est abandonnée. Le temps ne suit plus une trajectoire circulaire mais se déplace en ligne droite. La marque demande même à ses clients: «Peut-on encore utiliser le mot« horlogerie »pour le décrire? J'ai récemment réfléchi à cette question en manipulant le tour de force imposant qu'est le HYT H3.

En commun avec les H1 et H2, deux pompes à soufflets déplacent des liquides, de et vers, deux réservoirs. Bien que dans le cas du H3, les pompes à soufflet sont disposées le long d'un plan horizontal et se font face. Un capillaire en verre droit couvre la largeur de l'étui et contient un liquide jaune-vert.

Le ménisque formé entre le liquide vert-jaune et un liquide incolore correspond à l'heure dominante, semblable aux H1 et H2. Cependant, contrairement à ces derniers modèles qui présentent une échelle circulaire, le H3 utilise une échelle linéaire comprenant des cuboïdes en rotation.

Six cuboïdes sont montés sur un axe commun. HYT se réfère à cet arrangement comme un «cadran rotatif». Une fois que le liquide coloré a complètement voyagé à droite, il revient à gauche. Ce mouvement rétrograde a lieu toutes les 6 heures. L'énergie stockée dans le soufflet du H3 fournit l'énergie nécessaire pour «tourner en semi-instantané» le «cadran rotatif». Il y a 24 cuboïdes sur le cadran rotatif, chacun indiquant une heure.

Les minutes sont affichées sur une échelle linéaire claire. Un bras rouge «articulé» se déplace de gauche à droite en proclamant les minutes avec une lucidité absolue. En effet, malgré son design néotérique, le H3 est un modèle de lisibilité et s'avère intuitif à utiliser.

Les heures sont réglées à l'aide d'un bouton poussoir sur le flanc gauche de l'étui. Chaque enfoncement du poussoir fait avancer le cadran rotatif de 90 °. Une couronne conventionnelle est montée sur le côté droit du boîtier et sert à régler les minutes et à remonter le mouvement. L'ajustement du bouton-poussoir rend l'ajustement des heures une expérience rapide et conviviale. Un «indicateur de position de la couronne» est situé dans la partie inférieure droite du cadran.

À PROPOS DE NOUS

ESCAPEMENT est un magazine en ligne destiné aux personnes passionnées par la collecte de montres, qui apprécient «les bonnes choses de la vie». Il est détenu et exploité par Angus Davies et son épouse, Heidi Davies. Angus écrit régulièrement des critiques sur des montres qui piquent son intérêt, tandis qu'Heidi édite tout son travail. En outre, les écrivains invités contribuent souvent à ESCAPEMENT, offrant une vision alternative du monde du luxe.

Dans une société où la fabrication superficielle de produits bon marché est motivée par le besoin de satisfaire les demandes du marché de masse, les compétences traditionnelles et l'artisanat sont souvent négligés. En outre, une idée fausse selon laquelle le consommateur paie simplement une prime pour le nom de marque est souvent mal placée dans de nombreux cas e but d'ESCAPEMENT est d'aider les lecteurs à comprendre les subtilités de la haute horlogerie en donnant un aperçu des coulisses de l'industrie horlogère et en transmettant le savoir-faire utilisé par certains des meilleurs horlogers au monde.

Les lecteurs au goût exigeant, qui apprécient un garde-temps sans compromis, affichent souvent une fascination pour d'autres articles de luxe produits avec beaucoup d'habileté et de soin, y compris la couture sur mesure, le bon vin, les voitures prestigieuses et les instruments d'écriture. Périodiquement, ESCAPEMENT s'aventure hors-piste, prenant le temps de discuter des montres, d'explorer d'autres exemples de luxe, où le mot «compromis» ne fait pas partie du lexique employé et où la compétence et la tradition sont également évidentes. Nos articles expliquent l'artisanat utilisé et les caractéristiques subtiles qui justifient les prix premium

Alors que certains lecteurs ne peuvent pas se permettre tous les articles présentés, le but du site est d'informer les lecteurs et de leur permettre de «prendre le temps de s'échapper ... ... aux bonnes choses de la vie».

Si ESCAPEMENT est partiellement financé par la publicité, il diminue fréquemment les revenus des marques dont les produits ne plaisent pas à l'équipe éditoriale. De plus, toutes les montres en vedette sont soumises à une évaluation «pratique» et, si elles sont jugées méritoires, discutées longuement dans les moindres détails. Cela ne veut pas dire que toutes les montres sont parfaites, rares sont les rares, mais dans l'ensemble, si une pièce d'horlogerie présente des vertus, alors la couverture éditoriale s'ensuit souvent. En outre, ESCAPEMENT s'efforce d'utiliser de véritables «images en direct» afin d'ajouter de la valeur à la relation avec les lecteurs.

En fin de compte, les opinions exprimées par ESCAPEMENT sont propres à l'auteur et peuvent ne pas toujours être en accord avec celles des lecteurs. De plus, aucune garantie n'est attachée aux avis, mais ils sont offerts gratuitement, révélant une honnêteté notable en tout temps.

ARMIN STROM EAU DE RÉSONANCE À FORCE MIRRONNÉE

Hands On: Angus Davies pratique l'Armin Strom Mirrored Force Resonance Water en acier inoxydable

Habituellement, les montres examinées sur ESCAPEMENT se caractérisent par un train en marche et un simple échappement à ancre suisse. Cependant, l'Armin Strom Mirrored Force Resonance n'est pas une montre typique. Il comporte deux trains allant avec deux balanciers. Les deux spiraux sont reliés par un «ressort d'embrayage» qui utilise la résonance pour améliorer la précision et la stabilité.

La résonance est le phénomène «où deux corps oscillants proches les uns des autres s'influencent et se synchronisent finalement». Initialement après que la montre est épuisée d'énergie, nécessitant un enroulement, les deux ressorts peuvent être désynchronisés, mais dans un court laps de temps ils ont battu comme un seul. La découverte peut retracer ses origines à Christiaan Huygens et ses observations des pendules au 17ème siècle.

Une rencontre récente avec ce garde-temps moderne s'est révélée fascinante et une révision éditoriale a été à mon ordre du jour depuis.

Initialement, la résonance a été lancée en or rose 18 carats, la spécification dite d'incendie. Bien que ce garde-temps soit suprêmement beau, remportant un prix de design Reddot plus tôt cette année, la nouvelle version en acier inoxydable est mon option préférée. Le cadran blanc décentré se dresse, attirant l'attention par sa beauté hypnotique et ses détails nets et nets.

Les heures et les minutes sont proclamées sur un cadran décentré adjacent à la couronne. Les mains sont audacieuses, partagent la même esthétique que les autres montres Armin Strom et disposent d'un remplissage luminescent.

Le chevauchement du cadran des heures et des minutes est constitué de deux sous-cadrans, affichant les secondes en cours. C'est la première incidence du mouvement hypnotique. L'affichage des secondes supérieures tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tandis que l'affichage des secondes inférieures tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ironiquement, le mouvement des roues d'équilibre supérieures et inférieures est le contraire de cela.

Le fait d'appuyer sur le poussoir à 2 heures provoque la réinitialisation des deux affichages de petite seconde, ce qui s'avère idéal pour synchroniser la montre avec une horloge de référence.

Le flanc gauche du cadran est rempli des deux balanciers. La partie en accordéon du ressort d'embrayage, qui pulse d'avant en arrière, de gauche à droite et de saillie, attire particulièrement l'attention.

Il y a une profusion de détails sur le cadran mais rien n'apparaît encombré et toutes les fonctions sont simples à discerner.

A. LANGE & SOHNE 1815 RATTRAPANTE CALENDRIER PERPÉTUEL HANDWERKSKUNST

Cet examen détaillé de la Lange & Sohne 1815 Rattrapante Perpetual Calendar Handwerkskunst comprend des images en direct, les spécifications et le prix.

A. Lange & Sohne 1815 Rattrapante Perpetual Calendar Handwerkskunst - une montre avec chronographe, rattrapante et quantième perpétuel

Vous entendrez souvent les gens dire que l'horlogerie est comme l'art du poignet. Dans une certaine mesure, c'est vrai, mais il est rare de trouver une montre qui a été minutieusement conçue comme un vieux maître. Cependant, le Calendrier Perpétuel A. Lange & Söhne 1815 Rattrapante Handwerkskunst est aussi proche d'un Vinci, Tintoretto ou Raphaël qu'en termes d'horlogerie.

A. Lange & Sohne 1815 Rattrapante Perpetual Calendar Handwerkskunst - une montre avec chronographe, rattrapante et quantième perpétuel

Lange a gagné une réputation pour ses soi-disant montres Handwerkskunst. Une fois par an, la manufacture allemande montre ses talents en matière de finition et de décoration. Le 1815 Rattrapante Perpetual Calendar Handwerkskunst est la sixième édition dans cette tradition Handwerkskunst et est un autre bel exemple de ce que l'excellence technique et la patience peuvent donner.

Avec une âme bleue, le cadran est profond, somptueux et complexe. Les sous-cadrans en or blanc de couleur argenté à 12, 3, 6 et 9 se démarquent vraiment du fond étoilé bleu. Le cadran est encadré par un anneau de bride de couleur argenté avec une échelle de minutes traditionnelle de chemin de fer. C'est le premier modèle Lange à combiner émail et gravure sur un cadran. Chacun des quatre sous-dials présente deux complications. Le mois et l'année bissextile à 3 heures, la phase de la lune et les sous secondes à 6 heures, la date et le jour de la semaine à 9 heures et, enfin, un compteur chronographe de 30 minutes et une réserve de marche à 12 heures heure.

A. Lange & Sohne 1815 Rattrapante Perpetual Calendar Handwerkskunst - une montre avec chronographe, rattrapante et quantième perpétuel

Comme tout de Lange, tout est dans le détail. Par exemple, les chiffres arabes sont complètement alignés avec le centre bleu émail. Une petite touche, mais profondément agréable à un geek de montre OCD comme moi. Les aiguilles en or blanc rhodié indiquent l'heure, les indications du calendrier et la réserve de marche. L'émail bleu sur le cadran et le disque lunaire à 6 heures partagent le même ton que le compteur de minutes en acier bleui.

ULYSSE NARDIN PLONGEUR LE LOCLE

J'adore les montres de plongeurs. Ils possèdent un haut degré de robustesse et confèrent une lisibilité excellente. Cependant, certaines montres de plongeurs peuvent ressembler à un homme d'âge moyen arborant un gros ventre. Tout simplement, ils semblent être le produit d'une consommation excessive. Le problème avec la circonférence horlogère est qu'elle peut s'avérer lourde et imposer indûment sa volonté sur le poignet.

Le Plongeur Ulysse Nardin Le Locle est une montre de plongée relativement svelte, mesurant seulement 42.2mm de diamètre. Son style est inspiré d'un modèle 1964 de la maison, mais son mouvement embrasse la modernité grâce à ses composants en silicium.

Désireux d'explorer cette machine subaquatique maigre, j'ai emprunté un prêt de presse d'Ulysse Nardin et j'ai apprécié quelques jours d'évaluation pratique.

Le style vintage allie des tons de noir et de beige à un effet agréable. Les mains sont dodues, bordées de remplissage luminescent et émettent une teinte verte dans la pénombre. Les heures à 3, 6, 9 et 12 heures sont indiquées avec des matraques de longueur variable. Les heures intermédiaires sont indiquées avec des cercles en gras, ce qui se révèle très lisible dans des conditions lumineuses et faibles.

Ulysse Nardin Plongeur Le Locle - pièce d'horlogerie avec une résistance à l'eau de 100 m Une ouverture à 3 heures révèle la date. Le texte noir sur un disque crémeux s'avère très lisible tout en montrant un aspect vieilli semblable à une photographie sépia. Une lentille agrandie, placée sur la face inférieure du verre saphir, agrandit merveilleusement la date et s'avère utile pour les porteurs myopes.

Situé au-dessus de 6 heures, un petit sous-cadran en retrait joue sur un écran de petite seconde. Le mot «automatique» est fièrement proclamé, rappelant au porteur que cette montre offre la commodité d'un mouvement automatique.

Le verre saphir incurvé semble magnifier les détails du cadran et augmente l'intérêt visuel.

PATEK PHILIPPE RÉFÉRENCE 5327R

Piquer les pages de la brochure Patek Philippe est une joie à savourer. De belles images rivalisent de textes informatifs pour séduire efficacement tout horophile qui se respecte. En effet, décrire ce recueil en forme de tome comme une «brochure» est une injustice, c'est un ouvrage de référence par excellence.

Récemment, tout en parcourant le livre relié, absorbant chaque détail des nombreuses montres présentées, je suis tombé sur le chapitre le plus fascinant concernant les «Grandes Complications». Là, niché entre des chronographes et des tourbillons à fraction de seconde, le Reference 5327R résonne tranquillement sur le papier, attendant d'être découvert. Lancée à Baselworld 2016, la montre en or rose 18 carats a retenu mon attention avec ses modestes dimensions, son cadran laqué ivoire et ses chiffres Breguet exquis.

Depuis, j'ai pris le relais avec la Référence 5327R et j'ai eu l'occasion d'admirer chaque nuance subtile. Malgré la qualité de la brochure susmentionnée, rien ne pouvait égaler l'expérience de bercer cette montre somptueuse dans mes mains curieuses.

En dessous de midi, le nomen de la maison vénérée est fièrement proclamé. Il se trouve au-dessus d'une mer de laque d'ivoire, appelant l'observateur à admirer sa surface impeccable. Les aiguilles des heures et des minutes dorées conversent tranquillement avec les chiffres de Breguet, révélant l'heure dans un ton clair.

Adjacent 3 heures, un sous-cadran en creux affiche le mois en cours avec une main tronquée proclamant l'année bissextile. Positionné à l'opposé, à 9 heures, une aiguille mince pointe vers le jour de la semaine tandis que son petit frère sert d'indicateur de 24 heures. La symétrie est claire à voir. Tout réside parfaitement sans éclipser son indication voisine.

Situé au-dessus de 6 heures est un affichage de phase de lune en forme de croissant. La lune dorée et les étoiles brillent sur un fond bleu foncé. Le ton calme de l'exposition évite habilement le cri, offrant une vue urbaine typique de cette maison historique.

Encerclant l'affichage de la phase de la lune est un indicateur de date circulaire, proclamant les valeurs impaires de la date en utilisant des chiffres arabes. Toutes les valeurs intermédiaires sont indiquées par de petits cercles noirs. Les mains allongées et le texte noir impeccable font de la date une question de jeu d'enfant.

Entourant la périphérie du cadran, de petites perles dorées indiquent les minutes et rendent la lecture de l'heure particulièrement conviviale.

UNE INTERVIEW AVEC PETER STAS, PDG DE FRÉDÉRIQUE CONSTANT

En regardant la ville de Nice, je me suis émerveillé devant le spectacle étincelant qui m'attendait. Les vues miroitantes de la ville française, célèbre pour ses boutiques et ses plages, ont fourni une métaphore appropriée à une nouvelle montre très glamour de Frédérique Constant . En effet, les diamants scintillants entourant le cadran de la Slimline Moonphase Stars Manufacture semblent faire écho au comportement des lumières scintillantes de Nice.

Frédérique Constant a dévoilé sa dernière montre pour dames dans un observatoire, perché sur une colline surplombant la ville française. L'observatoire a été conçu par Gustave Eiffel, célèbre pour la tour parisienne portant son nom, et Charles Garnier (Opéra de Paris). L'observatoire a été inauguré en 1888. À cette époque, le télescope était le plus grand du monde, mesurant 18 mètres de long et 76 cm de diamètre.

La Slimline Moonphase Stars Manufacture est disponible dans un choix de boîtiers en acier et en plaqué or. Les cadrans sont offerts en noir et bleu, reproduisant les nuances d'un ciel nocturne. Le boîtier de chaque variante est orné de 60 diamants scintillants, un rappel de bon goût des étoiles ci-dessus.

Le grand écran de phase de lune présenté sur cette montre féminine exquise, révèle une pléthore d'étoiles. L'échelle de cette ouverture est la plus inhabituelle et présente la lune dans un format grand écran glorieux.

Frédérique Constant est une entreprise verticalement intégrée et dispose d'installations de production impressionnantes à Plan-les-Ouates, en banlieue de Genève. C'est dans cette installation de pointe que l'entreprise «développe, fabrique et assemble ses calibres internes».

L'alimentation Slimline Moonphase Stars Manufacture est le mouvement à remontage automatique FC-701, offrant un confort d'utilisation optimal. Le mouvement est joliment décoré avec perlage et motif Côtes de Genève. La couronne permet au porteur d'ajuster toutes les indications évitant le besoin de correcteurs de cas-bande et d'outils gênants.

Fidèle à la stratégie de Frédérique Constant, la Slimline Moonphase Stars Manufacture affiche un prix agressif et se vend à 4 295 CHF pour la version en acier et à 4 595 CHF pour l'option plaquée or (les prix sont au 4/10/2017).